天地任我行
璀璨不減 突尼西亞迦太基 義大利安可娜


北非風情畫是旅人心靈地圖的嚮往座標,融合迦太基文明與西迪布賽的藍白夢幻,延伸成一幅幅永世的美感與不朽的惆悵。
行程轉至義大利安可娜後酒靈與美食則成了味蕾與視覺饗宴的絕美紀行,我與米其林主廚瑪諾在海岸閒聊,瞬間米其林的面紗不再神秘,反而十分可親。
米其林是一套為老饕精心設計的攻胃計畫,義大利美食犒賞了旅人的胃,美酒放鬆了我在旅途的疲憊…


搭乘地中海MSC管弦樂郵輪,會在突尼斯一站停留。在最具地中海西班牙風情的西迪布賽遊賞,閒走藍白色小巷,是旅人最幸福的時光。


搭義大利管弦樂郵輪環地中海的旅程,最獨特的遊賞景點是北非突尼西亞的首都突尼斯(Tunis)。從南歐風情轉到阿拉伯世界,旅途的異國情調萌生。


突尼斯最富盛名的景點:迦太基文明遺址,羅馬式的建築即使已然凋零卻仍不減宏偉氣勢。

金黃遺跡
巴士沿著突尼斯蔚藍海岸東北行,行經幾間座落在夾竹桃花盛開的高級別墅,以及一個美麗湖泊後,就見到枯黃的迦太基(Carthage)岩石地景。緊鄰地中海的千年古城,空曠得近乎荒涼,可午日陽光正發威,散著遲暮者的不捨明媚,陽光打在廢墟殘骸的牆上,像金色年華最後的一絲燦爛。
岩石在豔日烘焙下,折射陰影線條,繁複細緻的紋路仍牢牢地烙印在古石。在我的視覺裡,傾頹的岩石正與陽光和陰影展開一場光的魔術,而旅人就在這樣酷熱的豔陽下,一路兜轉在驚心動魄的帝國遺跡,慨嘆著一個通商王國的消失。
我在刺目的陽光下,常受不了熱就躲進岩石夾縫的陰影裡。但泰半時候,是在壯闊的斷垣殘壁間走走停停,東張西望,希望可以把自己丟進遙遠的時空,我時而像是在尋找生還者般的注目著,好像我自己留在島嶼的枯燥生命可以藉此廢墟復活。
迦太基故事,是一則無人從戰火中逃離的永世悲慘,於是迦太基人成了一個被戰火吞噬的歷史名詞,即便有輪迴,迦太基人也無法復生,因為這個族群完全被滅了種。


安可娜當地酒莊主人拉寇尼(Claudio Luconi)(右)和其工作伙伴拿著自己出產的CONTI DI BUSCARETO白酒,在鏡頭前開心言笑。


黃土色的建築殘骸綿延於海岸邊,幾乎不聞潮水聲,倒是涼風習習撲面迎來,我不禁拉緊了外套的開口。如今,我所見的地上物早已不是迦太基文明所遺留,而是當年大敗迦太基的羅馬文明勝利遺址,迦太基早已深埋在羅馬文明之下的地底。
這故事於今這樣遙遠,但啟示於今卻仍深刻。要了解迦太基文明得先聽聽一段沉煙的故事。西元前九世紀,腓尼基公主艾麗莎為了逃避兄長迫害,帶著財富和信眾貴族至此,她機智地以圈起的牛皮向當地人換了一塊地,自建迪多(Dido)王朝。這個王朝迅速崛起成小而富的通商國,足以和希臘、羅馬媲美,成為地中海富庶活躍之國,驕傲之下使得各國覬覦,並和羅馬人大動干戈。


在迦太基文明的遺址上,滿眼都是荒涼的羅馬建築遺跡,其中仍可見到斷壁殘垣裡的石柱精美雕刻。

消失國度
當時迦太基名將漢尼拔曾寫下歷史上無人可敵的輝煌戰績,仍無法挽回迦太基後來的亡國滅種。戰火不休,漫延成災,這最後的成敗已非個人英勇所能定奪,還更多是環境和機緣的估算與造化。西元前一四九年,羅馬人趁漢尼拔率軍攻打羅馬後門時反突襲無將之城的迦太基,且不留一個活口,流落海外的則成為奴隸,並灑厚鹽焚土,焚燒數日,以使片草不生,自此迦太基成了羅馬帝國Africa省。
兩千多年後,我目睹興亡不再,前方海波不興,心情卻是帶著幾世以來的跋涉之感。景色這樣絕美,故事如此淒涼,陽光盡情潑灑在羅馬帝國殘存的浴池、圓柱、牆垣、市集、廳堂、廣場、競技場…我觸目所見都是當時所用的大理石、土赭色石材,只是繁華已泯,獨嘆息和海風一起兜蕩在旅人的步履耳膜間。
黃赭色的古老石頭像是會吸光似的,金黃陽光打在荒石廢墟上,像是鋪展了一層薄薄的金沙,竟是金華眩目。從遠處看這古城廢墟有如連著地中海似的廣闊無邊,頗像是走在一個國度之感,一個消失的國度,一座消失的城,一個魂埋地底的種族…包括失去的文字、文化、紀錄…,藉著當地導遊與書籍的傳述,再次復活在一代又一代的旅人心中。


在突尼斯靠近地中海沿岸的湖邊高級住宅區遇見一名除草工人,和善地盯著我的鏡頭看。


離開地中海的迦太基和羅馬遺址,隨後我去了從此荒城挖掘而出的古文物以及壯觀的馬賽克博物館。世界最美、最古老的馬賽克(mosaique)鑲嵌壁畫,就在突尼西亞!其藝術質感不在話下,任何板塊的古老文明,都是讓人觀看連連,且興起古老人類智慧技藝精湛的讚嘆!當然還有時間是必然得前往西迪布賽(Sidi Bou Said),藍白兩色建築融合了西班牙與阿拉伯風格,若得閒坐下來喝杯咖啡,頓時視覺泅泳著飽滿的大藍。


突尼斯擁有豐富的回教風情,除了看遺址外,體驗搭乘駱駝也是別有風味。


突尼斯馬賽克博物館擁有世界最美、最古老的馬賽克鑲嵌壁畫,吸引許多各國旅人在此流連參觀。


在突尼斯許多觀光區都販售著帶有土耳其風情的肚皮舞衣,突尼斯男人不斷對著往來的女生推銷。




突尼斯馬賽克博物館的羅馬時期馬賽克作品。

酒靈食魂
離開待了整整七天的義大利管弦樂郵輪後,在大海過久,開始想念陸地。我在熱那亞(Genoa)火車站搭上了開往安可娜(Ancona)的火車,再從安可娜轉車至小鎮賽尼加利亞(Senigallia)。這兩個地方位在義大利整個東部海岸的中心點,幾無東方人至此旅行,賽尼加利亞則連地圖都找不到。也因此,這座小鎮出奇的安靜,像是未出世的美女。
在搭火車途中,從窗外景色我很快就明白,這會是以味蕾寫日子的旅行,美膳與醇酒,將是我在此的最佳雙饗宴。酒精國度在微醺狀態下本來都還是一個能讓人處於輕鬆氣氛的美麗催發劑,只是過了微醺狀態,缺乏意志力的人就是下墜沉淪的開始了。
有時我有幸喝到有著多年歷史的葡萄紅酒時,都可感覺酒的靈氣在身體的時空裡作祟著,南美小說家馬奎斯在《百年孤寂》裡寫道:「東西自有它的生命,只要喚醒它就好了。」打開一瓶有著年份的葡萄紅酒所需的也是一種靈魂的喚醒,無法對話的邊緣者和孤寂者似乎也最好杯中物。


去酒莊前,先去了辛尼加利亞當地著名的阿費多.潘日尼國際專業烹飪學校(Isuiutto Professionale di stato-Alfredo Panzini),這所學校以收十四歲以上的學生為主,屬於高職教育體系,也有不少中國學生來此學藝。學校的師資都是著名的主廚,比如瑪西諾(Massimo Bomprezzi)等名廚都是義大利頂級廚師。離開學校前,瑪西諾還教我煮義大利麵,可真是賺到了。
白天隨著 CONTI DI BUSCARETO 當地酒莊主人拉寇尼(Claudio Luconi)去了幾處葡萄園,陽光下滿眼是疇綠山谷,綻著如絲綢般的亮綠,空氣冷冽清新。一路山丘風景寫意,青綠的一畦畦葡萄園旁植著橄欖樹,海風吹來,景觀絕佳,此時品不品酒皆是一派舒意了。愛酒者,可端酒杯步行至酒莊廊外,縱馳心神,收覽山色與彩虹。耳聞酒杯相撞發出悅耳之音,屋外林園捎來樹葉的香氣和涼意,而體熱臉紅,頗覺愜意。


阿費多.潘日尼國際專業烹飪學校名廚瑪西諾教我如何煮義大利麵,煮好後,如何擺盤與灑起司粉也都是學問。


瑪拉卡瑞酒莊主人Azienda Agricol在自家酒莊宴請客人,菜是百年家族的私房菜,在百年大宅用餐,十分古典,很有用餐氣氛。


西迪布賽在陽光下的白色建築,呈現一種乾淨的視覺,這個區域已成了當地最著名的觀光區。




安可娜和賽尼加利亞有許多新式與古老酒莊,出產的各種葡萄酒國人比較陌生,但在義大利當地可是鼎鼎有名。


拉寇尼講解自家酒莊的酒時,眼睛靈活靈現的,手姿飛揚,好像他手中的不是一瓶酒,而是一個生命。拉寇尼出品的酒CONTI DI BUSCARETO是以妻子娘家貴族姓為酒名,酒標以騎士旗幟與馬匹為圖案,很有中世紀風情。屬新酒莊,品質穩定,酒香撲鼻,爽口而優。
拉寇尼也不徇私,他還帶我去參觀安可娜著名的瑪拉卡瑞酒莊(Vilia Malacari),百年老酒莊和拉寇尼的新酒莊形成一種新穎與古樸的迥異風格。從辛尼加利亞區車往安可娜大約三十分鐘車程,山色詩意,綠野小丘輪廓清晰入目。


瑪拉卡瑞酒莊是安可娜小鎮著名的百年老酒莊,是典型義大利的古典氣息,花園綠意盎然,在斑駁老牆的露天下品酒,舒適怡然。


瑪拉卡瑞新一代掌門人Azienda Agricol是溫和如書生的釀酒人,原來瑪拉卡瑞酒莊二樓即有私人圖書館,怪不得這掌門人溫厚,就像他自家出產的酒般。整個酒莊的景色十分美,酒莊是典型義大利的古典氣息,花園流水淙淙,葡萄老藤攀爬在斑駁老牆。接著隨主人參觀屋內擺設與古老歐式家具,感覺酒莊是如此的古典,宛如一個百年家族的歷史停格照片。尤其圖書館,讓我流連忘返,直到主人喚我和大家同進主人的私房午餐。
瑪拉卡瑞酒莊的酒是在我預期之內,食物則出乎我預料的好,菜是百年家族的私房菜,燻烤茄子、肉排香脆,千層麵香Q,酒醇而厚,咖啡甘潤。在百年大宅用餐,隱隱幻想自己是從老照片裡走出來的古人。


瑪諾親自掌廚的烤小羊排,十分鮮嫩,口感綿嫩滑潤,氣味飽滿,難得且清爽。

漿餚廝磨
晚餐是整個旅程的高潮,拉寇尼已經預定了辛尼加利亞最著名的米其林三星餐廳Uliassi,米其林主廚瑪諾.烏尼亞西(Mauro Uliassi)手藝驚人,食譜可口度自是不在話下,讓我驚豔的是食物的擺盤與設色的藝術化,每一道端來都是驚奇,盡是視覺與味蕾雙饗宴。雞肉白、龍蝦橘、櫻桃紅、鳳梨黃、麥芽金…,捧著神諭之酒,食譜竟如一幅幅靜物畫。
侍者把送到我面前的玻璃瓶身加熱且搖晃後揭開盅蓋,頓時鮮味濃郁撲鼻,發出誘人的芳香。這道結合了大蝦、各式根菜、塊菌、黑色的墨魚汁、豐富調味及香料的fondente di patate con gelatina di tartufo nero e mazzancolle,讓老饕們在品嘗時令的海鮮甘甜滋味時,也品味了菌的清幽味道。這道裝在玻璃罐的海鮮最讓我回味無窮。


賽尼加利亞米其林三星餐廳Uliassi,米其林主廚瑪諾?烏尼亞西(右)手藝驚人,他和伙伴開心地在廚房裡留下合影。


這道裝在玻璃罐的海鮮,結合大蝦、根菜、塊菌、墨魚汁,富含芬芳香料,甘甜美味,食過難忘。


拉寇尼的葡萄園,在傍晚的光線下,呈現如印象派的畫作般迷人。


Uliassi餐廳自一九九○年即在靠海的賽尼加利亞揚名於外,是一家深具美食傳統與藝術觀念且兼有海岸景觀的頂級餐廳。在小鎮能有一家米其林三星的餐廳也可說是一種榮光。吃得飽飽的回旅館,感覺自己很幸福。躺在床上,不獨味蕾微醺著,連視覺也跟著微醺起來。我即明白,離開安可娜後,美酒與美景,米其林與美食,將繼和我的胃與眼睛,眷眷戀戀著往昔彼此廝磨的滋味。


旅遊資訊
◎簽證:
.義大利:需辦申根簽證,約新台幣2820元。
.突尼斯:突尼西亞辦個人觀光簽證很貴,也麻煩,建議參加旅行團,例如MSC管弦樂郵輪有一天即在突尼斯登岸,落地簽即可。
◎氣候:冬季約攝氏8~14度。
◎匯率:
.突尼斯:1丁納(Dinar)約兌新台幣33元。
.義大利:1歐元約兌新台幣45.9元。
˙突尼斯風俗:突尼西亞曾是法國殖民地,講法語,首都突尼斯有為數不少的法式風格建築。早在二十年前就有地鐵了,是北非三小國裡最進步的國家。屬回教國家。
˙突尼斯當地特產:來到突尼斯可吃庫司庫司Cous-cous,這是由小米飯做成的主食,口感很特別。至突尼斯別忘了帶「沙漠玫瑰」回家。
˙義大利安可娜酒莊:MALACARI酒莊,地址:60020 OFFAGAN(ANCONA) ITALIA
˙CONTI DI BUSCARETO:葡萄園有多座,可上網查詢:WWW.CONTIDIBUSCARETO.COM
賽尼加利亞住宿資訊:小鎮旅館不多,可選擇下榻四星級旅館DUCHI DELLLA ROVERE HOTEL。
˙阿費多.潘日尼國際專業烹飪學校(Isuiutto Professionale di stato-Alfredo Panzini)
地址:Via Capanna,62/A-60019 Senigallia( Ancona)
電話:071.79111;071.7924570
網站:www.panzini-senigallia.it
˙香港新開幕DOMANI頂級義大利米其林三星餐廳
如果沒有機會到義大利安可娜品酒與米其林餐廳,不妨到香港一遊。11月10日才開幕的DOMANI頂級義大利米其林三星餐廳所進口的酒即是CONTI DI BUSCARETO酒。DOMANI的菜單即由Mauro Uliassi設計,他是客座首席主廚,有如把義大利Uliassi餐廳搬移至香港,並聘經驗豐富的Massimo Bomprezzi為總廚,親至香港指導。
˙香港DOMANI米其林餐廳:
香港金鐘道88號太古廣場四樓平台
營業時間: 星期一至四及日:PM12:00~AM12:00,星期五至六PM12:00~AM1:00
電話: (852) 2111-1197
網址: www.domani.hk
˙費用:每人新台幣79800元起,秋冬有不少特惠方案。關於MSC Cruises可洽詢大登旅行社。電話:(02)25683028網址:www.martin.com.tw